ヴェルム・V・テンプラニーリョ・レセルバ・デ･ファミリアが、権威ある Mundus Vini（ムンデュス・ヴィニ）で新たに金メダルを受賞。 CINVE 2017 では、ヴェルム・ロブレ2013と、ヴェルム・アグアルディエンテ・デ･ゲヴェルツトラミネールが、それぞれ２つの金メダルを受賞。 2017年3月。数々の国際コンクールで、ヴェルムのワインとスピリッツは、新たなそして、重要な認知を受け始めました。 ヴェルム・V・テンプラニーリョ・レセルバ・デ･ファミリア2010は、Mundus Vini（ムンデュス・ヴィニ）2017で新たに金メダルを受賞しました。このコンクールは、世界的に権威あるコンクールの一つで、44ヶ国から200名以上の専門家が、150ものワイン産地から出展された6200以上のワインを審査します。 2010年ヴィンテージは、世界のテンプラニーリョコンクール2015,2016年でも、金メダルを繰り返し獲得しました。2009年ヴィンテージは、10個以上の金メダルを獲得した他、銀メダルと、国際的なガイドで最高の栄誉を受けています。 2月10〜13日にウエルバで開催された国際ワイン＆スピリッツコンクールCINVEでは、２つのワインが金メダルを獲得しました。ヴェルム・ロブレ2013は、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨンとテンプラニーリョをフレンチオーク樽で6ヶ月間熟成させた赤ワイン、そしてヴェルム・アグアルディエンテ・デ･ゲヴェルツトラミネールは、 世界最高の蒸留酒部門で、20年以上銀メダル、金メダル、大賞を受賞し続けています。そしてこの度、華々しい受賞歴に新たな金メダルが加わりました。 ヴェルム醸造家エリアス・ロペス・モンテロは、ワイナリー設立当初から、オーガニック農法で大切に育てた葡萄を丁寧に粒単位で選果したワイン造りを行っており、それらの繊細なプロセスが数々のメダル受賞に結びついているといえるでしょう。
ヴェルムは、カスティーリャ・ラ・マンチャ州の最優秀ソムリエIVコンクール開催を受け容れました。 ソムリエのバレンティン・チェカ氏は、僅かなソムリエしか成し得たことのない、3年連続優勝という偉業を達成しました。 第一、第二予選を勝ち進むと、全国大会が来月4月にマドリードで開催されます。 サービスマンやソムリエの休日の日に、カスティーリャ・ラ・マンチャ州ソムリエ・ワイン愛好家協会の会長ラモン・サンチェス氏は、3月13日（月曜日）、トメジョーソのワイナリーヴェルムの敷地内でコンクールを開催しました。 14名のソムリエたちは、厳しい理論的試験と、ブランドテイスティングを行い、3名のファイナリストに絞られました。バレンティン・チェカ氏は、ロンドンのレストラン Ormer Mayfair、ホセ・カルロス・ロドリゲス・マロト氏は、バルデペニャスの El patio de Chato Grato、そして、ダヴィッド・アルカンタラ氏は、ハエンのレストランOliva Gardenにそれぞれ勤務しています。 審査の結果、バレンティン・チェカ氏が3年連続優勝、ホセ・カルロス・ロドリゲス氏と共に、4月にマドリードで開催される全国大会の決勝に、カスティーリャ・ラ・マンチャ州代表として出場します。 審査員はクストディオ・ロペス・サマラ氏、ラファエル・べリド氏、セルジオ・カスティージョ氏と、マリル・デ・トーレス氏は、スパークリング・グラン・クエバのサービス方法、それぞれのワインとのペアリングや、最も美しいデカンタージュの仕方、 ヴェルム・クパへ・ティントのサービス方法など、 ファイナリストの勝敗をジャッジしました。 理論的試験が行われている間、ソムリエ協会のメンバーと審査員は、ワイナリーのカーブを訪れ、1912年物の貴重なブランデーを試飲しました。参加者もカーブを訪れ、記念にオーク樽にサインしました。 ヴェルム醸造家エリアス・ロペス・モンテロは、スペインで良いワイン造りを行うにおいて、生産者と消費者を繋ぐソムリエの存在の重要性を強調しました。 サービスマンに重要な価値を置き、ヴェルムは常にプロフェッショナルの隣にいると述べました。
A las medallas en Tempranillos del Mundo, International Wine and Spitit Competition, Mundus Vini, se suma un nuevo oro en el concurso Séletions Mondiales des Viテンプラニーリョ・デル・ムンド、インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション、 ムンデュス・ヴィニに続き、新たにカナダのコンクールテンプラニーリョ・デル・ムンド、インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション、 ムンデュス・ヴィニに続き、新たにカナダのコンクールSMV CANADA（セレクシオン・ムンディアル・デ・ヴァン）で金賞を受賞した。 ヴェルム・ロブレ2013も、 […]
ペドロ・バレステロス、ジャンシス・ロビンソン、ティム・アトキンス、またはルイス・グティエレス（ロバート・パーカー）は、アイレンというブドウ品種の威厳を保ち、土着品種の復活に尽力してきたことを評価しました。また、スペインの主要なワインプロフェッショナル、マリア・ホセ・ヘルタス、アマヤ・セルベラ、フェラン・センテルスなども評価しました。 エリアス・ロペス・モンテロは醸造家で、オーナーファミリーの一員でもあり、41歳の若さで、既に26回の収穫を経験しています。 ヴェルムは、ロバート・パーカーの権威ある「ザ・ワイン・アドヴォケイト」誌の歴史の中で、この地域で最も高い評価を受けた白ワインの一つである「ラス・ティナダス・アイレン・デ・ピエ・フランコ2019」が92ポイントを獲得して、15回目の収穫を締めくくりました。 スペインの «パーカー男 «という異名を持つルイス・グティエレスは、最高の形容詞の1つ“エキサイティング”という言葉を、「ウルテリオール」と、白ワイン「ラス・ティナダス」に捧げました。 英国の「フィナンシャル・タイムズ」誌は、再び「ラス・ティナダス・アイレン2019」を、20万Haを超える世界で4番目に植栽されているブドウ品種、アイレンの最高品質の指標として推薦し、今や彼女の「カルトワイン」の一つになっていると宣言しました。 フェラン・センテルスは、権威あるウェブサイト（www.jancisrobinson.com）で、カスティーリャ・ラ・マンチャのワイナリーに関する最初の論文を公開しました。 2018年に「デキャンター」誌がペドロ・バレステロスMWの記事を掲載した際、「スペインのワインを変える10人の若手醸造家」の中にエリアスが含まれていたため、「ウルテリオール」と「ラス・ティナダス」はまだ市場に出回っていませんでしたが、ペドロはすでに醸造家エリアスの存在と過去2年間の成功を知っていました。 もう一人のマスター・オブ・ワイン：ティム・アトキンスは、ヴェルムの白ワイン「ウルテリオール・アルビーリョ・レアル」と「ラス・ティナダス」の、ワインの熟成のために100年近い歴史を持つ“ティナハ・デ・バロ（素焼きの大かめ）”を用いる、原点回帰的な取り組みを特に評価しています。 イギリスの評論家は、アルゼンチン・パタゴニアでエリアスが2年目に造った「マリア・ヴィクトリア2017」に、すでに94点をつけており、ラ・マンチャでの成果に驚いていました。 日本からは、雑誌「Wine-What!?」で、ヴェルムのマリア・ビクトリアを素晴らしいと評し、フランスの「ジルベール＆ガイヤール」がヴェルムの記事を掲載しました。また、メキシコの「Instyle」誌でも、ワイナリーの象徴的なワインの一つである“ヴェルム・トスカ”が取り上げられました。 これらの国際的な評価は、アマヤ・セルベラ(スペインワイン愛好家ブログ) マリア・ホセ・ウエルタス(ラ・バングアルディア新聞社)、フェラン・センテレス、フェデリコ・オルデンブルク、ラケル・パルド、アンドレス・サンチェス・マグロ(ラ・ラソン)、フアン・フェルナンデス・クエスタ(ABC)、フエラ・デ・セリエ(expansion)、タパスマガジン、ビノス・レストランテス、MiVino、ホアキン・ペラ(Wine Up! )などの、権威あるスペインのワイン評論家たちによって支えられています。 さらに、ヴェルムのワインに献身的な記事を発信してくれている、数え切れないほどのブロガーがいます。 内側からの地域づくり ヴェルムを所有するエリアス、ベレン、フアン・アントニオ、ペドロ・ホセの4人兄弟は、祖父母と両親から受け継いだ古いブドウ畑の品質を確信し、アルビーリョ・レアルやティント・べラスコなどの復興品種を植え、マルヴァシア、グラシアーノ、マスエロ、ガルナッチャなど他地域の品種を導入することで、エル・ロメラル・エステートで、未来に向けた取り組みを行っています。 ヴェルムは、国際的な批評家たちが今まで気付かなかった地域（良い意味で）である、カスティーリャ・ラ・マンチャ産の高品質ワインの革命をリードしています。また、アイレンやティント・ベラスコのような土着品種だけでなく、メルロやマルヴァジアのような国際品種でも革新に導いてきました。 41歳で26回の収穫を重ねたエリアス・ロペス・モンテロは、熟練の経験と若く革新的な精神の持ち主です。カリフォルニアからニュージーランドまで、世界で最も重要なワイン産地を旅し、研究してきました。経験と知識を蓄積したいという思いから、南アフリカ（2004年）やアルゼンチンのパタゴニアなどの遠隔地でも活動し、2016年からヴェルム・バイ・ヴェルム（Verum by Verum）プロジェクトの指揮を執っています。
権威あるワイン雑誌「デキャンター」にて、 マスター・オブ・ワインのDirceu Vianna Junior氏は、2021年のワインのトレンドに関する記事で、スペイン、ヴェルムのウルテリオール・プロジェクトと、自根のブドウによるラス・ティナダス・アイレンのワインにフォーカスしています。 2021年が始まり 、デキャンター誌による、今年のワインのトレンドを表す国際レベルのランキングで 、 ヴェルムは スペインで唯一のワイナリーとして紹介されました。 「2021年のトップワイントレンド：探求の価値ある国、ブドウ品種とスタイル」のタイトルで、マスター・オブ・ワインは、市場がどのように進化するかを知るために必要な2021年の10のトレンドワイン、国、品種、スタイルと、品質の視点からのグローバルなブドウ栽培について挙げています。 南アメリカ、クロアチア、オーストリアの赤、スロベニアの白、クリオーリャ種、またはチリ、南アフリカ、ブラジル、オーストラリアなどの国でのアルバリーニョ種の結果（とりわけ）。 オレンジワインまたは低アルコールワイン。 つまり、マーケットの動向や消費者の嗜好を探るための、国、ブドウ品種やスタイルです。 スペインについては、伝統的なリオハや一流カバから新興地域へと、ワインに対する認識がどのように変化しているかについて語っています。テロワールを重視する多くの生産者と、エキサイティングなブドウ品種が目立ちます 。 この点で、ラ・マンチャ地方の気候変動と戦うエリアス・ロペス・モンテロと兄弟による、ヴェルムのウルテリオール・プロジェクトは際立っています。 彼らは、この地方が暑く乾燥した気候のためブドウ栽培を放棄しなければならないという認識を覆し、高品質なワインを生産しています。 そのためにエリアスは、ティント・ベラスコ、マルバシア・デ・シッチェス、モラビア・アグリア、アルビーリョ・レアル、アルビーリョ・マヨール などの品種を用いて、フレッシュさが際立つテロワールワインを造っています。また、世界で最も植えられた品種の1つであるアイレンが、高品質なワインを生産できるという信念に挑戦するラス・ティナダス・プロジェクトも、世界の偉大なワイン評論家などの注目を集めています。 ヴェルム・ラス・ティナダス・アイレンは、2021年に購入するトレンドワインTop10に推奨されており、そのユニークで高品質な白ワインは92ポイントを獲得。テイスティングコメントは次のように記されています 。「このワインは控えめなブドウ品種が何を成し遂げることができるかを表して います。スイカズラ、新鮮なパン生地、レモンの皮の香り。ワインの質感と口当たりを際立たせるフレッシュで深い味わいは、古い粘土のアンフォラでの長期熟成の結果です」。ヴェルム醸造家エリアス・ロペス・モンテロは、カスティーリャ・ラ・マンチャのワインが世界のトレンドとして、ドウロ渓谷（ポルトガル）、クロアチア、スロベニア、イタタ渓谷（チリ）、またはオーストリアなど、活気あふれる地域のワインと共に語られることの重要性を強調しています
トメジョーソでのワイン造りは、手で掘削した2000以上の地下セラーで育まれてきました。 運命と最近の発掘調査により、過去への窓が開かれました。トメジョーソの中心部にある、ワイン蒸留とブランデーの熟成で世界をリードしている、ボデガス・ヴェルムと蒸留所アルトサSA （Alcoholes Tomelloso,S.A） を所有する 、ロペス・モンテロ家のワイナリーと家の地下セラーの一番底にある穴を公開しました。 マヨール通り12は、今日フランシスコ・ガルシア・パボンと呼ばれ、ロペス・モンテロ家の邸宅とワイナリーがあった場所であり、先祖ホセ・ロペス・デ・ラ・フエンテが、18世紀の終わり、トメジョーソにワインを蒸留する最初の蒸留器を設置したと信じられています。 蒸留の歴史における基準 トメジョーソ には、19世紀から20世紀初頭にかけて、醸造 と熟成のためにワインを貯蔵するために掘削された2000を超える地下セラーがあり、文字通り街の地下が空洞になっています。 これらの地下セラー は、すべてが 良い状態で維持されているわけではありません。 ロペス・モンテロ家は、先祖から伝わる古いティナハ（ 粘土の大甕） を保護したいと考えていました。これは、ワインとブランデーがトメジョーソの街に与えた繁栄を目の当たりにしてきた最初のワイナリーの最も貴重な遺産であり、今日まで続いています。 アルトサ のCEOペドロ・ホセ・ロペス・モンテロ は、これらの発掘調査 に立ち合い 、スペインのワイン醸造 と蒸留の歴史における重要な瞬間である、とこれらのティナハ（素焼きの大甕） の無形の価値を強調しました。 先祖から伝わるメソッドと、ブドウ品種の復活 家の地下セラー から、8つの大きな粘土のティナハ が完璧な状態で発掘され 、洗浄プロセスの後、醸造家のエリアス・ロペス・モンテロが再びそのティナハでワイン造りと、熟成をしたことで、大甕は新たな使命を授かりました。そのワインは、ティント・ベラスコ など、この土地に伝わる […]
聖人ホアキンと聖人アナがブドウに色を塗るという諺がありま す。 7月後半の太陽は強さを増し、ブドウは色づき始め、ブドウ畑はクライマックスを迎えます。それは、開花後最も重要なプロセスといえるでしょう。 緑色のブドウは、まるで葉と同じように光合成を行います。 この時期のブドウは低い糖、とても高い酸で、その高い酸の為、食べることができません。 ヴェレゾン（着色期）は、ブドウの実が大きく変化を始めます。酸（主にリンゴ 酸、酒石酸、そして少量のクエン酸）は、光合成により、ブドウの木に確保されている糖（果糖とブドウ糖）に変換されます。樹齢の高いブドウの木の方が、高い糖を持つため、高い品質と、より規則的な成熟を促します。このプロセスは、果実の生化学的組成に影響を与えるだけでなく、同時に、白ブドウは緑色から黄色へ、黒ブドウは青黒みがかった色にと、ブド ウの実の外観にも視覚的に表れます。
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